尼泊爾遊記 - 峰采依然第五天
2003/1/5（星期日）- 峰采依然第五天
希望愈大失望愈大
除了酒店房間以外，我想我在尼泊爾「參觀」得最久的地方是機場候機室！
明明昨天還天朗氣清的，今天要乘賞峰飛行（mountain flight）卻又大霧起來了！等到近十一時才起飛，平白浪費了半天的寶貴時間。
賞峰飛行大致分兩種：一種飛得高，但航行時間較短；一種飛得低，但航行時間較長。我覺得若從三、四千米的高度看山，走路看便可以了，花了百多美元便要看走路看不到的景物，而且聽聞飛得高的亦會飛得較近，宣傳單張上說最接近可以有五海哩，也就是我上次從 Kala Pattar 看珠峰的距離。
其實上次我已很渴望試試賞峰飛行了，但一來那次盤川拮据，二來剛剛從珠峰歸來不急於再看。
我在尼泊爾四次乘坐小型飛機都是不編座位的，我以為賞峰飛行也一樣。但在辦理登機手續時發覺登機牌上好像寫上了座位編號，我們已即時問職員是不是編位，如果是我們便選最後排的座位（我們是排在最頭的二人），也聽不清職員怎樣說，只聽到他老是說人人有窗看景。
擔心的事果然發生了，飛機是編位的，我們最早排隊辦理登機，乘坐的卻是景觀最差的頭排座位！
我看著窗外大大的螺旋槳、引擎和機翼發愁，差點相機也不想拿出來。我換上了遠攝鏡，希冀從螺旋槳前後的空間拍照。
另一令我不滿的是飛機的茶色玻璃窗，也許這是方便沒戴上太陽眼鏡的乘客用肉眼看雪山，但對我這攝影人來說卻是致命的安排，拍出來的照片顏色怪怪的。這時數碼相機正可發揮它的長處 ─ 隨意改變「白平衡」（white balance）。
飛機沿喜瑪拉雅山脈平行而飛，但距離跟期望相差很遠。除了多了一張簡陋而作用不大的看山圖和空姐會指指幾座名山的位置外，跟普通民航飛行分別不大。唯一特別的，是乘客可輪流到駕駛室拍照。
由於我坐在右排，去程雪山不在我這邊，而因為我是坐頭排的，我便成了第一個往駕駛室拍照的人，我當然要好好把握這個唯一的機會。副機師會向乘客指出珠峰、洛子、馬卡魯等幾座八千米高峰的位置，雖然我不用他介紹也能認出它們，但我想在他叫 "Next" 之前盡量拖延時間，便假意問他甚麼甚麼峰在哪裡，認真卑鄙。
回程時雪山便轉到我這邊了，但回程中飛機的抖動較劇烈，拍好照片更加難上加難，而且今天的天氣較早兩天已混濁了不少，真是豈有此理！
下機後每位乘客會得到一張證書，航空公司就連名字也懶得給乘客寫上。朋友在苦惱如何不弄縐這證書，我隨意放進背包便算了。我不覺得這證書有甚麼特別和貴重，如果上次登 Kala Pattar 有證書就好了。
八廓街
在機場外，一名的士司機似乎很不滿我們壓他價錢，但從地圖看機場往博拿佛塔（Bodnath） 真的很近，Rs 80 的價錢我覺得還是多付了。的士司機雖然不滿，卻沒有像在香港偶然會遇到的一些的士司機那樣，刻意把車弄得顛簸不堪來宣洩不滿，只是不斷自言自語地嚷著 "Near?"、"Bodnath is near?"
上次因為到尼泊爾前沒有做功課，竟把 Bodnath 和同是中央有座圓圓佛塔的「猴廟」混淆，這次總算到來「補過」。
我覺得圍繞在佛塔下面的街道頗有西藏拉薩八廓街的味道，我們選了街上一間天台餐廳午餐。
小時候我常取笑爸媽像怕了太陽，永遠要在陰涼的地方走。也許自己要開始認老了，我努力地想令太陽傘遮擋我整個身軀，可惜最終失敗，後來幾位西方遊客來到，他們跟我一樣為太陽傘煩惱，不過他們是煩惱如何把傘收起，不要擋住他們曬太陽。
我頗喜歡博拿佛塔的悠閒，遊客亦不算多。我在佛塔各層不知走了多少圈，並沒有遇上小販和導遊的騷擾。不少尼泊爾人似乎也愛享受這種悠閒，或在轉圈散步，或在閒話家常。
誤中地雷
重遊以燒屍聞名的濕婆神廟 Pashiputinath，門口的守衛頗為好客，雖然神廟不准非印度教徒進入，但他仍通融讓我們站在門口向內張望。
今天不知是好日子還是壞日子，河邊的燒屍台幾乎全部爆滿，這邊廂熊熊大火正讓死者安息，那邊廂祭師和另一死者的家屬又正忙於下一場火化。
朋友的心境就跟我在拉薩散客賓館碰到的那些忙於安排看天葬的小伙子一樣年青，對這些世俗儀式仍抱著極大興趣，看過、拍過不停。我自從東非看動物歸來後，漸覺生死就像太陽東升西降一樣自然不過，雖未至於看破紅塵，但我覺得這些只是不同民族、不同文化、不同宗教所採用的不同殉葬儀式，也不用大驚小怪。畢竟喪親之痛不會有民族之分，人家正在辦喪事，還是對人家少些騷擾好。其實我在神廟時只是隨意抓拍，製作網頁時才發覺揍合照片竟也能把大半個燒屍過程拍下來。
我看了一會後便先走，到了附近山坡苦行僧隱居的山洞對面的樹叢，一時不慎，誤踩「地雷」！還似乎是剛「佈雷」不久，更慘是我穿上的登山鞋坑紋很深，清潔十分困難。
我「中雷」後渾身不自在，到後山參觀時也心不在焉，雖已用樹枝盡量挖出污泥，仍覺得惡臭纏身，連「鹹濕公仔」也沒心情欣賞。
老貓燒鬚
離開時已近天黑，朋友想到加德滿都的新區看看，我們便在 Durbar Marg 分道揚鏢，我先回旅館洗澡和清潔登山鞋，他則逛街後回旅館會合。
我叫朋友可以沿大馬路回旅館，說路很易辨認。我自己則自恃熟路，獨自沿街市小巷走。起初還沒有問題，走了一會卻愈來愈不對勁，要回頭找路，雖然最終找到回泰茂區的路，卻也浪費了十多分鐘時間。
在尼泊爾、印度和中東地區，經常在旅館的廁所看到一條水喉，但只有射水頭沒有花洒，用作如廁後清潔。據說當地人是不會用衛生紙這東西的，亦因此他們覺得左手是不潔的。我向來旅行時不會用到這設施，但這次在清潔登山鞋時發覺很有用。
登山強人
在泰茂區竟然重遇出發時從香港同機的獨行登山客，他走了我上次走的往 Kala Pattar 的登山路，但在這一月的冬季走便倍加辛苦。他形容山上極之冷，日間登山也要同時穿上羽絨衣和 fleece。所以當他一抵達目的地 Kala Pattar 後便立即「逃」下山，只花了一天半便從 Kala Pattar 回到 Lukla！而全程也只花了十天，較平均快許多。他登頂時曾因爬升太快，需要返回海拔較低的地方適應。他登頂當天從 Lobuche 出發，下午二時到 Kala Pattar，之後只花 1.5 小時便返回 Lobuche，當真厲害！他又說同機另一名也是到 Kala Pattar 的獨行香港人也成功登上 Kala Pattar，也是只花了十天左右。
峰采依然第六天